Hyundai getz панель приборов распиновка

Hyundai Getz: схема электрооборудования

Сборник электросхем субкомпактного городского автомобиля Хендай Гетц, что выпускали с 2002 по 2011 года. Краткое описание технических характеристик и краш-тест.

Полный сборник цветных электросхем автомобиля Хендай Гетц 2002?2011 г.в. Все схемы электрооборудования машины можно скачать бесплатно с нашего сайта в фотографиях большого разрешения и отличного качества. Также тут представлено расположение блока предохранителей и даны их данные — за что отвечает каждый из них. Изначально дадим немного истории и описание технических характеристик данной модели.

История Hyundai Getz

«Хундай Гетц» принадлежит южнокорейской автомобильной компании, которая показала данный субкомпактный автомобиль миру в начале 2002 года и с тех же пор его направили в полномасштабное производство и продажу по всему миру. В некоторых странах встречается иное его название, например:

Dodge Brisa — Венесуэла (север Южной Америки);

Hyundai Getz Prime — Индия

В 2005 году машина подверглась значительному рестайлингу, а 1.3 литровый двигатель заменили 1.4 л, в итоге получился Hyundai Getz II. Изменению подверглись не только кузов (передние и задние фары, бампер, радиаторная решетка, выхлопная система, подрамник двигателя), но и салон (руль, оформление приборной панели и центральной консоли, электрическая составляющая). Если второе поколение «Гетц» (если так можно это назвать) порадовала немного изменившимся внешним обликом (плюс добавили новую цветовую гамму отделки салона и задние дисковые тормоза), то базовая комплектация и качество материалов из которых делали салон — нет. Hyundai Getz 2 обрёл более дешевый и не качественный пластик с обивкой сидений.

Технические характеристики Hyundai Getz

Хендай Гетц производили с бензиновыми двигателями, но для Европы был доступен один дизельный вариант (мы его в данном руководстве по электрооборудованию не будем рассматривать), все силовые агрегаты 4-х цилиндровые:

1. Hyundai Getz 1.1i (SOHC)

Максимальная мощность — 66 л.с., 48,5 кВт, 5500 об.мин.;

Максимальная скорость — 154 км/час;

Разгон от 0 до 100 км/ч — 15,6 сек;

Расход топлива на 100 км/ч (город / трасса / смешанный цикл), литров — 6,9 / 4,7 / 5,5;

2. Hyundai Getz 1.3i (SOHC) — 2002-2005 г.п.

Максимальная мощность — 82 л.с., 60,2 кВт, 5500 об.мин.;

Максимальная скорость — 163 км/час;

Трансмиссия — 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП;

Разгон от 0 до 100 км/ч (МКП / АКП) — 11,5 / 14,8 с;

Расход топлива с механикой / автоматом на 100 км/ч, л — 7 / 9 (городской цикл), 5 / 5,6 (загородный цикл), 5,7 / 6,9 (смешанный цикл);

3. Hyundai Getz 1.4i (DOHC)

Максимальная мощность — 97 л.с., 71 кВт, 6000 об.мин.;

Максимальная скорость — 174 км/час с механической КП / 167 с автоматической КП;

Трансмиссия — 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП;

Разгон от 0 до 100 км/ч (МКП / АКП) — 11,2 / 13,9 с;

Расход топлива с механикой / автоматом на 100 км/ч, л — 7,4 / 9,1 (городской цикл), 5 / 5 (загородный цикл), 5,9 / 6,5 (смешанный цикл);

4. Hyundai Getz 1.6i (DOHC)

Максимальная мощность — 106 л.с., 78 кВт, 5800 об.мин.;

Максимальная скорость — 180 км/час с механической КП / 170 с автоматической КП;

Трансмиссия — 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП;

Разгон от 0 до 100 км/ч (МКП / АКП) — 9,6 / 11,9 с;

Расход топлива Hyundai Getz 1,6 л с механикой / автоматом на 100 км/ч, л — 7,6 / 9,2 (городской цикл), 5,1 / 5,3 (загородный цикл), 6 / 6,7 (смешанный цикл);

5. Дизельный Hyundai Getz 1.5 л (CRDi)

Максимальная мощность — 88 л.с., 55 кВт, 2500 об.мин.;

Максимальная скорость — 170 км/ч;

Разгон от 0 до 100 км/ч — 12,1 с;

Общие технические характеристики (размеры):

Ширина (с зеркалами / без) — 1900 мм / 1655 мм;

Высота (2002-2005 / 2005-2011) — 1495 / 1490 мм;

Объём багажника, мин/макс — 254 / 975 л;

Объем топливного бака — 45 л.

Видео про краш-тест Хендай Гетц:

Фотографии подкапотного пространства и вид снизу:

Электросхемы Хендай Гетц

1. Монтажные блоки автомобиля Хендай Гетц — схема предохранителей. Плавкие вставки, реле и предохранители монтажного блока, что размещен в моторном отсеке и салоне авто (сила тока и защищаемые цепи):

2. Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем Hyundai Getz:

3. Электросхема диагностического разъёма:

4. Хендай Гетц — схема соединения генератора двигателя (1.1, 1.3 и 1.6 л):

5. Электрическая схема системы пуска двигателя и включения электрического вентилятора системы охлаждения двигателя автомобиля:

6. Система управления двигателем 1,1, 1,3 и 1,6 л:

7. Схема Hyundai Getz — включения очистителя и омывателя стекла ветрового окна:

8. Работа очистителя и омывателя стекла задней двери автомобиля и электросхема стеклоподъемников боковых дверей:

9. Схема включения звукового сигнала Хендай Гетц и наружного освещения:

10. Указатели поворотов и работа охранной сигнализации машины:

11. Hyundai Getz — электрическая схема противотуманных фар и фонарей:

12. Стоп-сигналы, габаритный свет, задние фонари и освещение номерного знака:

13. Электросхема отопления и кондиционера:

14. Схема электрооборудования Хендай Гетц — соединения иммобилайзера и аудиосистемы:

15. Переключатели боковых зеркал заднего вида и корректора фар:

16. Электронный блок управления охранной системой автомобиля (временная задержка и сигнализация):

17. Схема комбинации приборов Hyundai Getz без бортового компьютера:

Hyundai getz панель приборов распиновка

Я здесь новенький(ая)

Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2013
Из: Nsk

Проблема, вроде как, распространённая, но нигде нет отчёта о её решении. Панель рестайловая, без стрелки температуры двигателя.

Предыстория. Знакомая не так давно приобрела Гешу, с чем её, собственно, и поздравляем. С самого начала были произведены элементарные действия техобслуживания, такие как замена масла в ДВС и АКПП. Но вскоре обнаружились две неприятности: падает на ноль спидометр и уровень топлива. На СТО сказали, что все разъёмы на месте, при замене масел их не трогали.
На другой СТО подтвердили факт целостности проводки и сказали, что проблема в панели приборов, а именно — трещина в проводниках платы. Но решить проблему не могу в связи с отсутствием достаточно оборудованного рабочего места. А делать-то что-то надо.

Симптомы: спидометр то работал, то нет, а потом и вовсе отказал. Стоит на ноле и ни признака жизни. Уровень топлива начинал показывать только после нескольких минут прогрева.

Как лечить. Загнались в гараж и собственнолично убедились в работоспособности датчиков:
Топлива: при снятой панели измерили сопротивление на белом разъёме между массой и 6-м контактом. При наличии бензина больше, чем половины бака сопротивление оказалось около 55 Ом. Весь диапазон от 0 до 110 ом примерно.
Скорости: Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкнули осциллографом между массой и контактом 3 — стабильный меандр, несколько импульсов в секунду (при небольшой скорости).
Вывод — дело только в приборке!

Далее разбираем приборную панель уже в домашних условиях. О том как это сделать куча материалом в сети, останавливаться не буду.
Подпаяли блок питания на стабилизированные 12вольт к выводам 11,12 — плюс; к выводу 13 — минус. (на фото подпаяны черные проводки). Запитали панель для дальнейшей диагностики.
Выяснилось, что на выводе 6 (FUEL, вход с датчика уровня топлива) отсутствует положительный потенциал, хотя по всей логике (датчик ведь подключен на массу) должны висеть все +12 вольт.
И, что характерно, появляется напряжение при физическом изгибе(!) платы. Прослеживая по дорожкам, выяснилось, что подпитка датчика идёт по такому пути: балластное сопротивление (несколько параллельных резисторов 911), силовой PNP транзистор (на фото — fuel sender current source), управляющий им NPN транзистор (на фото не видно), процессор (тоже не видно). Отслеживая с помощью мультиметра сигнал от процессора, выяснилось, что как раз силовой транзистор почему-то закрыт, хотя управляющий PNP-транзистор на коллекторе имеет нужный низкий потенциал. Приглядевшись внимательнее, стало заметно, что резистор с номиналом 152 (на фото — fuel sender current source) на оловянной бляшке имеет трещину и лёгким движением ногтя этот резистор свернулся со своего места. После припайки его назад всё пришло в норму. И при подключении резистора на 50 ом между минусом и 6 выводом стрелка отклюнилась примерно наполовину.
Такой вот ход диагностики.
Со спидометром — аналогично, не было устойчивых положительных 12 вольт на 3 выводе (и как оказалось позднее и у вывода 4 тахометра, хотя он в глюках не был замечен). Причина — непропай на резисторах r34 и r42 номиналами по 392 (на фото — SPEED и TACHO соответственно). Диоды были припаяны нормально. Проверили в итоге так: проводком от минуса ритмично тыкали на вывод 3, какбы имитируя импульсы с датчика скорости — до этого совершенно мертвая стрелка начала отклюняться. Ура! =)

Вывод. Если проводка и контакты в разъёмах целы, то проблема в отваливающихся элементах на плате. Знаете, вроде и вещь такая дубовая — печатная плата, а вот с такими багами. Сам езжу на другой машине и взялся вообще за эту работу ради собственного интереса, но не ожидал подобной причины неисправности. Корейцам за это выговор! =)

Ну и далее — сборка панели, обратная установка, пробная езда и наслаждение от проделанной работы. ? Надеюсь, кому-либо пригодится данный материал — не всё так безнадёжно. =)